Un peu de mécanique

Pause Café
#21

AH ah je suis étonné de la tournure de ce fil :033

J’avais posté simplement pour quérir quelques astuces me faisant gagner un poil de temps et d’éviter certaines blagues.

Bon sur la question de la mécanique je suis à la budgétisation, la partie démontage et remontage étant pour ma part au point.

Maintenant si j’utilise le vélo c’est pour plusieurs points différents :

  • je n’ai plus d’assurance
  • plus de contrôle technique
  • plus d’argent pour l’essence
  • gain de temps à vélo lorsque mes horaires sont de journée

Maintenant lorsque je fais des courses, je fais les courses pour deux adultes et deux enfants.
Je ne vais pas continuer à faire les courses tous les jours pour pouvoir transporter à vélos.

Mais même si je refais ma voitures ce n’est pas pour laisser à l’abandon le vélo pour la plupart des trajets, bien au contraire je suis même à l’étude pour en changer et passer à un fixie pour en limité l’entretien au strict minimum.

Au passage très belles portes d’armoire :033

#22

Si ça n’est pas peint, ce qui ne semble pas etre (plus d’accent circonflexe, clavier de merde), c’est de la marqueterie fine. 17e ou 18e siècle ? Les Flamands étaient fort dans ce domaine.
Sacré boulot, on ne comptait pas ses heures à l’époque.
:023[/quote]
Non, ça n’est pas peint, oui c’est Flamand, c’est au Riskjemuseum (orthographe?) à Amsterdam. Impressionnant. Comment travailler le bois pour donner cet aspect marbré? Je pense à un bois irrégulièrement noirci en le chauffant puis une inclusion en pressant puis ponçage, mais c’est juste une hypothèse. Quand tu le regardes de près, tu ne vois rien, c’est impressionnant. Ce qui est amusant c’est que tout le monde regardait les tableaux (ça n’était pas des Vermeer même si ils étaient plutôt pas mal) et passaient à coté de ce meuble sans le voir. Seuls 2-3 prsonnes sont venus voir ce que je regardais avec tant d’attention.

Note que ça n’aide pas pour les disques mais bon…

#23

pour en revenir à lma voiture…
il y a des promos en ce moment sur oscaro (enfin, 50€ c’est ce que cela m’a couté pour les freins avant de titine merci les 60% de promo…) 8)
Faut fouiller le net et les fournisseurs, mais, si tu n’as pas une voiture extraordinaire, tu devrais en avoir pour les 250e voir moins.
n’hesite pas à regarder chez nos voisins belges, espagnols, italiens et allemands (surtout interressant pour de la carrosserie et l’échappement - le miens m’avait couté 80€ en allemagne contre 140€ sur oscaro :041 ).

Pour les piéces, je regarde aussi sur toutespiecesauto.fr - pour comparer les refèrences de piéces (on est pas a l’abri d’une erreur et ca permet de voir la compatibilité avec d’autres voitures). Et enfin, je ne sais pas trop pourquoi mais il arrive qu’une même reference de pièces (genre une courroie, plaquettes …) soit moins cher pour une autre marque :108

Après, n’hésite pas à faire les magazins auto (surtout pas du norauto, ad et cie…) autour de chez toi, certains sont à peine plus chère que sur le net. Pour les connaitre (généralement, ils n’ont pas une enseigne supervoyante, le budget pub est réduit), le mieux est de discuter avec ton garagiste (si tu le connais bien), ou encore, avec le gars du controle technique (s’il est sympa il fait partager les bonnes adresses), puis les discussions entre collégues, etc…

On pense régulièrement à regarder sur le net pensant avoir des tarifs interressants, mais en connaissant - en se donnant un peu la peine de donner des coups de fil, on arrive à avoir des prix tt aussi interressant, si ce n’est mieux. Ce fut le cas pour mes pneus, par exemple, 240€ les 4, montés. Sur allopneu, c’etait le même prix, mais non monté… :dance:

Bon, aprés, il reste aussi l’astuce de payer en nature… :liar:

#24

Si ça n’est pas peint, ce qui ne semble pas etre (plus d’accent circonflexe, clavier de merde), c’est de la marqueterie fine. 17e ou 18e siècle ? Les Flamands étaient fort dans ce domaine.
Sacré boulot, on ne comptait pas ses heures à l’époque.
:023[/quote]
Non, ça n’est pas peint, oui c’est Flamand, c’est au Riskjemuseum (orthographe?) à Amsterdam. Impressionnant. Comment travailler le bois pour donner cet aspect marbré? Je pense à un bois irrégulièrement noirci en le chauffant puis une inclusion en pressant puis ponçage, mais c’est juste une hypothèse. Quand tu le regardes de près, tu ne vois rien, c’est impressionnant. Ce qui est amusant c’est que tout le monde regardait les tableaux (ça n’était pas des Vermeer même si ils étaient plutôt pas mal) et passaient à coté de ce meuble sans le voir. Seuls 2-3 prsonnes sont venus voir ce que je regardais avec tant d’attention.

Note que ça n’aide pas pour les disques mais bon…[/quote]
L’essence de fond semble etre du noyer. C’est très “veineux” quand il est de bonne qualité. Pour le reste, je pense que c’est fait à partir d’essences de couleurs différentes. L’oiseau doit etre en ébène.
Tu connais l’époque de fabrication de ce meuble ?
Su cette photo, tu as un exemple de couleurs différentes : aucune teinture, seulement du vernis incolore.
http://rictux.fr/piwigo/picture.php?/24/category/9

#25

:006

avant de te lancer …

  • la doc “etai” serait un plus (pas sur qu’elle existe …)
  • il faudrait que tu démontes une roue avant & une arrière pour vérifier le type d’étrier afin de prendre les plaquettes correspondantes (ex : “montage” bendix / bosch / girling / ate …)
  • profites du démontage des roues pour vérifier l’état des flexibles de freins avant & arrière (craquelés = contre visite au contrôle technique)
  • pour ramener les pistons des étriers sur les roues arrières, il faut, effectivement, souvent les repousser en tournant :smiling_imp:
  • du liquide de frein neuf (dot4) serait également un plus surtout si il n’a jamais été changé (même si, pour un changement de disques et plaquettes, il n’est pas nécessaire de purger …)
  • il te faudra, peut-être, dévisser 2 vis freinées qui maintiennent le disque (je te conseille un bon tournevis ou une bonne clef avec une rallonge, tu peux les “taper” avant de les desserrer afin de décoller les filets souvent oxydés)
  • après tout ça … un bon rodage des disques et plaquettes (pas de freinages trop appuyés, dans la mesure du possible, pendant un 50/100 kms et une vérif du niveau de liquide de frein).
#26

perso, j’ai investi dans un tournevis à frapper… c’est radicale :smiley:
On en trouve sur le bon coin, ebay,… de marque (enfin, facom ca reste cher, mais les allemands, suisses, anglais font aussi du bon matos beaucoup moins cher).
Les vis qui tiennent le disque n’ont pas nécessairement besoin d’être freinées (cela dépend du montage), elles ne sont que là pour éviter au disque de bouger… le reste des efforts, c’est les écrous de roues. Mais généralement, la corrosion (et l’effet cumulé de la chaleur) fait qu’elles se bloquent.
Par contre, les vis qui tiennent les étriers, elles sont freinées. Généralement de la loctite bleu. Perso, suivant les véhicules, cela peut être assez dur de les débloquer. Le mieux étant alors de lever le plus haut possible la voiture, bien la calée sur ses chandelles avant, et une bonne clé plus rallonge. Bon, dés fois, il est rageant de voir que c’est la rallonge qui souffre… :confused: mais pas l’écrous.
aprés, pour la premiere roue, sans le coup de main, compte 45min, la deuxieme, une petite demi heure… et si tu dois recommencer… le plus long sera de redémonter la roue.

Mais, au remontage, prend ton temps. Vérifie bien qu’il ne reste plus de pièces (agrafes, ressort, vis…) non remontées ou que tu n’as plus rien dans ton stock de piéces neuves (en gros, faut travailler organisée et éviter de faire ca dans un tas de sciure, dans l’herbe… meilleurs endroit pour pommer la petite vis qui fait toute la différence…)

En fouillant sur le net, tu devrais pouvoir trouver le RTA en pdf… bon, par contre, :liar: :naughty: j’ai rien dit :naughty:

#27

[quote=“chuck_73”]perso, j’ai investi dans un tournevis à frapper… c’est radicale :smiley:
On en trouve sur le bon coin, ebay,… de marque (enfin, facom ca reste cher, mais les allemands, suisses, anglais font aussi du bon matos beaucoup moins cher).
Les vis qui tiennent le disque n’ont pas nécessairement besoin d’être freinées (cela dépend du montage), elles ne sont que là pour éviter au disque de bouger… le reste des efforts, c’est les écrous de roues. Mais généralement, la corrosion (et l’effet cumulé de la chaleur) fait qu’elles se bloquent.
Par contre, les vis qui tiennent les étriers, elles sont freinées. Généralement de la loctite bleu. Perso, suivant les véhicules, cela peut être assez dur de les débloquer. Le mieux étant alors de lever le plus haut possible la voiture, bien la calée sur ses chandelles avant, et une bonne clé plus rallonge. Bon, dés fois, il est rageant de voir que c’est la rallonge qui souffre… :confused: mais pas l’écrous.
aprés, pour la premiere roue, sans le coup de main, compte 45min, la deuxieme, une petite demi heure… et si tu dois recommencer… le plus long sera de redémonter la roue.

Mais, au remontage, prend ton temps. Vérifie bien qu’il ne reste plus de pièces (agrafes, ressort, vis…) non remontées ou que tu n’as plus rien dans ton stock de piéces neuves (en gros, faut travailler organisée et éviter de faire ca dans un tas de sciure, dans l’herbe… meilleurs endroit pour pommer la petite vis qui fait toute la différence…)

En fouillant sur le net, tu devrais pouvoir trouver le RTA en pdf… bon, par contre, :liar: :naughty: j’ai rien dit :naughty:[/quote]

Rien de neuf là-dedans :033 par contre personne ne précise que dégraissez le disque est impératif pour éviter la bonne frayeur du premier freinage :033

Pour ce qui est du frein filet il est en générale sur les vis neuve fourni avec les plaquettes, les vis de disques comme précisés sont la juste pour tenir le disque le temps du remontage finalement.

Pareil, la recommandation d’usage que l’on oublie vite le rodage ne se fait pas sur 50 mètres, et il est meilleur d’éviter le freinage d’urgence durant une bonne centaines de kilomètres.

Dans le cas d’un remontage un contrôle du niveau de liquide de frein peut-être judicieux, surtout si vous avez jongler avec l’étrier, afin de déceler au plus vite une potentielle fuite suite à une durite abîmée.

Merci en tout cas pour les gens qui ont partagé leurs connaissances.

#28

Il y a un petit détail qui est passé sous silence à propos de la remise en ordre des freins : bien inspecter les flexibles des freins, ces petits tuyaux en caoutchouc qui relient les conduites rigides aux système de freinage (pistons pour freins à tambour et mâchoires pour freins à disque). S’il y a la moindre fissure, la moindre craquelure dans la couche externe du flexible … les remplacer impérativement.

Une fissure au niveau de la couche externe du flexible va permettre aux intempéries ( le sel de déneigement en hiver, les poussière, …) de s’accumuler dans la fissure et provoquer la destruction des autres couches jusqu’à … la fuite de liquide et la perte des freins. Cette perte de freins surviendra, bien entendu, lors d’un freinage d’urgence.
J’ai eu ce genre de problème avec une voiture de location.
Et croyez-moi, on n’est pas bien quand la pédale frappe le plancher de la voiture et que cette dernière continue fièrement à rouler vers sa cible !
Ces flexibles ne coûtent que quelques euros. Vraiment pas cher pour une vie :wink:

#29

:arrow_right: Papy Octet

[quote=“D5cro”]

  • profites du démontage des roues pour vérifier l’état des flexibles de freins avant & arrière (craquelés = contre visite au contrôle technique)[/quote]
    :arrow_right: Clochette

:023

[quote=“Clochette”]Rien de neuf là-dedans :033 par contre personne ne précise que dégraissez le disque est impératif pour éviter la bonne frayeur du premier freinage :033
Pour ce qui est du frein filet il est en générale sur les vis neuve fourni avec les plaquettes, les vis de disques comme précisés sont la juste pour tenir le disque le temps du remontage finalement.
Pareil, la recommandation d’usage que l’on oublie vite le rodage ne se fait pas sur 50 mètres, et il est meilleur d’éviter le freinage d’urgence durant une bonne centaines de kilomètres.
Dans le cas d’un remontage un contrôle du niveau de liquide de frein peut-être judicieux, surtout si vous avez jongler avec l’étrier, afin de déceler au plus vite une potentielle fuite suite à une durite abîmée.
Merci en tout cas pour les gens qui ont partagé leurs connaissances.[/quote]
En fait, tu sais, donc, précisément ce qui t’attend …
et ce qu’il y a à faire …
et tu poses la question pour ne rien oublier :mrgreen:

#30

De toutes façons, il y a aussi un autre principe :
intervention sur le circuit de freinage => joints démontés = joints systématiquement remplacés par des neufs
Au prix ou coûtent ces petits joints comparés aux risque encourus…

#31

[quote=“D5cro”]:arrow: Papy Octet

[quote=“D5cro”]

  • profites du démontage des roues pour vérifier l’état des flexibles de freins avant & arrière (craquelés = contre visite au contrôle technique)[/quote]
    :arrow_right: Clochette

:023

[quote=“Clochette”]Rien de neuf là-dedans :033 par contre personne ne précise que dégraissez le disque est impératif pour éviter la bonne frayeur du premier freinage :033
Pour ce qui est du frein filet il est en générale sur les vis neuve fourni avec les plaquettes, les vis de disques comme précisés sont la juste pour tenir le disque le temps du remontage finalement.
Pareil, la recommandation d’usage que l’on oublie vite le rodage ne se fait pas sur 50 mètres, et il est meilleur d’éviter le freinage d’urgence durant une bonne centaines de kilomètres.
Dans le cas d’un remontage un contrôle du niveau de liquide de frein peut-être judicieux, surtout si vous avez jongler avec l’étrier, afin de déceler au plus vite une potentielle fuite suite à une durite abîmée.
Merci en tout cas pour les gens qui ont partagé leurs connaissances.[/quote]
En fait, tu sais, donc, précisément ce qui t’attend …
et ce qu’il y a à faire …
et tu poses la question pour ne rien oublié :mrgreen:[/quote]

Je l’ai dit je ne suis pas mécanicien mais la mécanique ne m’effraie pas je posais la question avant tout à la recherche d’astuces ou de mise ne garde sur des choses encore inconnu.

#32

Salut,

Si tu ne t’est pas encore lancer dans l’aventure…:

Déblocage de la roue (voiture freinée)
Mise sur cale (ou chandelle) Obligatoire sécurité oblige… Pas de travail sous un cric!!!
Dépose de la roue
Déblocage de l’étrier + retirer les goupille si il y en a (certain son bloquer par deux vis (diam 12/ou/14) à l’arrière sur la fusée)
Éjection de la plaquette extérieure au piston de frein
Repousser à l’aide d’un démonte pneu (voir un gros tournevis) le piston au maximum (le faire rentrer dans son cylindre) ça force un peu mais ça le fait :wink:
Éjection de la deuxième plaquette
ÉDIT: Dépose de l’étrier et du disque un bon gros tournevis et un bon coup de marteau en forçant le desserrage devrait suffire [size=65]sinon un petit burin[/size] (pas besoin d’investir dans un tournevis à frapper qui ne te serviras pas…)
Contrôle de l’épaisseur du disque et de son état (fissures…) ou remplacement.
Remontage de l’étrier+ blocage (le coup de la colle c’est un peu surfait) Un bon bloquage avec des vis propres, des filets propre préalablement (légerement) huilé à l’ancienne)
Remontage des plaquettes

Pour la purge soit tu as une grosse seringue, tu vides le circuit en pompant purgeur ouvert, et tu enfiles le liquide (dot5) par le purgeur, c’est le plus simple les bulles remontent automatiquement dans le vase (il n’y a pas de clapet anti-retour)

Soit tu fais à l’ancienne, un qui pompe et l’autre qui actionne le purgeur:

La personne aux poste de conduite appuie sur la pédale de frein, tu desserres le purgeur, le liquide coule. (si tu veux vidanger le circuit pompage jusqu’à épuisement du liquide).
Pour la purge, même manip, mais quand “il” appui sur la pédale, tu ouvres le purgeur, quand le flux de liquide faiblit, tu resserre le purgeur ensuite “il” relâche la pédale pour la laisser remonter, penses à vérifier qu’il y à assez de liquide dans le réservoir pour la manœuvre.
ÉDIT2: tant que des bulles d’air sortent par le purgeur, la purge n’est pas bonne!!!
repose de la roue, blocage roue à terre en croisant les serrages (un sur deux)

Dans tous les cas, si tu fais une vidange du circuit de frein il faut faire l’avant et l’arrière (4 purgeurs)

Si tu as besoin de précisions supplémentaires je peux te filer mon phone par MP

#33

[quote=“code-mage”]Salut,

Si tu ne t’est pas encore lancer dans l’aventure…:

Pour la purge soit tu as une grosse seringue, tu vides le circuit en pompant purgeur ouvert, et tu enfiles le liquide (dot5) par le purgeur, c’est le plus simple les bulles remontent automatiquement dans le vase (il n’y a pas de clapet anti-retour)

Soit tu fais à l’ancienne, un qui pompe et l’autre qui actionne le purgeur:

La personne aux poste de conduite appuie sur la pédale de frein, tu desserres le purgeur, le liquide coule. (si tu veux vidanger le circuit pompage jusqu’à épuisement du liquide).
Pour la purge, même manip, mais quand “il” appui sur la pédale, tu ouvres le purgeur, quand le flux de liquide faiblit, tu resserre le purgeur ensuite “il” relâche la pédale pour la laisser remonter, penses à vérifier qu’il y à assez de liquide dans le réservoir pour la manœuvre.
ÉDIT2: tant que des bulles d’air sortent par le purgeur, la purge n’est pas bonne!!!
repose de la roue, blocage roue à terre en croisant les serrages (un sur deux)

Dans tous les cas, si tu fais une vidange du circuit de frein il faut faire l’avant et l’arrière (4 purgeurs)

Si tu as besoin de précisions supplémentaires je peux te filer mon phone par MP[/quote]

Je te remercie pour cette partie qui à mon sens n’est pas la moins délicate mais la plus cruciale.
JE ne suis toujours pas sûr que je vais purger le liquide de frein mais je suis sûr que ça lui ferai le plus grand bien de procéder à son remplacement.

Je note tous ça au besoin :033

#34

dot 5 ou dot 4, faut regarder ce que dit le constructreur…
et pour le huilage des filets, je ne suis pas d’accord. Autant pour le frein filet, ca peut le faire… mais ayant cotoyé les deux cotés (bureau d’études et graisseu - si le bureau d’étude l’écrit noir sur blanc c’est qu’il a ses raisons) mais c’est l’adhérence qui fait tenir un écrou, si tu huiles, même légerement, tu changes cette adhérence et donc augment les chances de voir l’écrou partir ou de le casser en serrant… au choix.
Bon, aprés, on est pas en mécanique aéro ni nucleaire, je te l’accorde… les vis tant qu’elles tiennent on est content. Mais si rien est dit sur la lubrification des vis, c’est qu’il n’est pas utile de les huiler.
Si c’est poour lutter contre la corrosion c’est une autre histoire.
Par contre, le filetage doit être propre et la vis doit rentrer sans forcer (on doit pouvoir la tourner à la main sur quelques longueurs de filets ensuite sans forcer jusqu’a la butée où là on commence à reelement serrer la vis en utilisant l’élasticité des matériaux.).

#35

Au cas où ce serait une de celles là:
1000-annonces.com/auto/ardec … 79093.html
1000-annonces.com/auto/ardec … 94608.html
nissanclub.cz/graphics/manua … ra-N15.pdf